Articoli testo completo

DOLOMITES
a cura di P. C. Begotti e E. Majoni
LXXXVI Congresso della Società Filologica Friulana – Pieve di Cadore 20.IX.2009
Società Filologica Friulana, Udine 2009
F.to 21×23 cm – 638 pp.

——————————————–

Questo mio contributo compone, insieme a quelli di tanti altri autori, la prestigiosa pubblicazione Dolomites, edita dalla Società Filologica Friulana in occasione del suo 86° congresso, svoltosi a Pieve di Cadore il 20 settembre 2009, a 90 anni dalla sua costituzione.

Il Parco Sentieristico “Terre Alte” di Lozzo di Cadore. Storia recente di un secolare passato.

L’imprinting.

Irresponsabili! Con questo appellativo definiremo oggi quelle mamme che, localizzando l’esempio a Lozzo di Cadore, lasciassero salire i propri figli di 10-12 anni, da soli, a Pian dei Buoi partendo in paese. Ma le nostre mamme erano così: “negligenti, superficiali, quasi prive di scrupoli”. Avevo da poco superato gli esami alla fine della quinta classe elementare. L’esito era stato lusinghiero tanto che, come ricompensa, mio padre iniziò a farmi passare qualche ora do n botega (falegnameria). Era certamente più un gioco che un lavoro ma intanto, nell’intendimento educativo paterno, avrei iniziato a familiarizzare con un certo tipo di visione del mondo. Gli accordi erano questi: la mattina era per me, ma verso le due del pomeriggio (ricordando con ciò l’orario d’entrata al doposcuola) avrei dovuto presentarmi n botega per rimanervi fin che no ero stufo. Compresi quasi subito che non avrei potuto stufarmi tanto celermente.

Per noi giovanissimi Pian dei Buoi rappresentava una nuova frontiera, da scoprire e colonizzare, né più né meno del mitico Far West che iniziavamo a conoscere con le prime trasmissioni televisive di Rin Tin Tin (per i più grandicelli c’erano i fumetti di Tex Willer). Certo, avevamo già sperimentato la vita libera e selvaggia sui prati che lambivano le nostre case, lungo i quali scorrazzavamo come puledri; nessun angolo di Ronzìe, Filuói, Revìs ci era ignoto, e i più audaci di noi erano giunti fino a D’Aósto, ma qui si erano fermati.

Non mi ricordo esattamente come maturò in noi l’idea di andare da soli a Pian dei Buoi, ma se tutti affrontammo l’ostacolo “mamma” la cosa non ci doveva apparire tanto fuori luogo. Fu così quindi che affrontai la mia: «noi, domenia che vien, se volarae dì a Monte …». Una madre coscienziosa d’oggi non ha scelta: «te lo scordi». Le nostre invece partivano da altri presupposti: la vera preoccupazione non era il territorio, ma le “cattive compagnie”. Per cui loro, irresponsabili, controbatterono alla nostra richiesta con un: «con chi?». Non avevo altra risposta che «coi me amighe po…». Cui seguì un loro: «cuai?», a rimarcare che ciò che importava, primariamente, era la qualità della compagnia, non dove pensavamo di andare. Io ero il più giovane del gruppo e, forse perché avevo dato dimostrazione di essere già un ometto, recandomi n botega anche se per poche ore e quasi per gioco, venni ricompensato con un «va ben, ma vardé de esse cadó pa le zinche». Queste sì, che erano Madri.

Me la ricordo davvero quella domenica, cui ne seguirono molte altre; sei del mattino, provvista di pane da Bortoleto e su di corsa verso Pròu e Monte. 1000 metri di dislivello, più o meno tre ore di cammino sia lungo i quattro chilometri e mezzo delle curte, il sentiero che, salendo all’altopiano, attraversa o affianca per qualche tratto la strada militare, sia lungo i dodici sinuosi chilometri di quest’ultima. Questo fu il mio “primo incontro” con il Sentiero. Avevo già calpestato mille volte altri sentieri, quello dei Brustolade, per esempio, che giunge a D’Aósto. Ma quello che saliva a Pian dei Buoi, lo si percepiva dalla sua fattezza, doveva essere “particolare”. La definizione di le curte suona oltremodo riduttiva, ed entrò in uso solo dopo la costruzione, iniziata nel 1908, della strada militare, detta “del Genio”, che dal paese conduce ai Forti di Col Vidal.

Quella che ci accingevamo a percorrere era una delle due vie principali che permettevano (e permettono) di raggiungere la Monte, l’altopiano di Pian dei Buoi. Conosciuta come Strada dele Fede (nelle carte catastali Strada Boa delle Pecore) la mulattiera, dalla borgata di Pròu, tocca Le Spésse e poi Ròncole, sale a Larzéde, Vertafedèra e giunge infine alle porte dell’altopiano, in località Soracrépa, dirimpetto alla Vila de Nani Poa, per anni Rifugio Marmarole (ora chiuso). L’altra via è la Strada de Quóilo (Strada della Montagna nelle carte catastali) che collega il paese con la Casera dele Vace, passando nelle immediate vicinanze dei ruderi della stazione di monte della teleferica, presso il Pian de Formai. Mi ricordo che, nel tratto iniziale, le ombrose fustaie di Naro mi incutevano un certo timore, alleviato un poco dalla compagnia dei due muretti a secco, esito di un antico spietramento che, fino alla Bóa, delimitavano il corso della mulattiera. Il percorso aveva poi altri due momenti salienti, uno nell’attraversamento della stupenda faggeta delle Pale de Larzéde, l’altro nell’arrampicamento alla volta di Vertafedèra quando il senso dell’ascesa, in virtù dell’influenza rocciosa della vicina Croda dei Róndoi, ma soprattutto grazie all’irrompere solenne del turrito profilo dolomitico del Monte Ciarìdo, si fa prorompente.

L’ultimo momento, che permeava di sé poi tutto il resto della giornata, giungeva alla fine della salita nel punto in cui la Strada dele Fede si innesta nella Strada del Genio. Qui, dove lo spazio si dilata verso sud a dismisura, ci si lasciava alle spalle tutta la fatica per genuflettersi, quasi devotamente, di fronte al Re Ciarìdo. Ai miei occhi di bambino infatti, le propaggini orientali della catena delle Marmarole, gli ultimi gemiti di un urlo pietrificato che ha inizio 13 km più a ovest, apparivano come una divina muraglia di luce, di fronte alla quale il mio animo si sentiva smarrito. Credo sia stato per queste vicende giovanili che il “sentiero” è entrato così profondamente nel mio cuore.

La lenta maturazione in compagnia del nonno.

Nei successivi dieci anni, schematizzando il ragionamento e limitandolo al territorio di Lozzo, si affermò una sorta di diarchia: a valle esisteva il paese, a monte l’altopiano di Pian dei Buoi, collegati fra loro da un “corridoio” rappresentato dalla Strada dele Fede (con l’eventuale variante per Tamarì). Il territorio posto fra questi due poli, che pur attraversai in quel lungo periodo per innumerevoli volte ed in ogni stagione, era come se non esistesse.

Diventato più grandicello, attorno ai 14 anni, di tanto in tanto mi fermavo la sera insieme a nonno Tino con il quale parlavo delle cose più disparate. Dopo aver conseguito la maturità questa frequentazione sarebbe diventata più assidua. Era un attento ascoltatore dei “comunicati”, così continuava a chiamare, riandando ai tempi della seconda guerra mondiale, tanto i radiogiornali quanto i telegiornali. Quando andavo a trovarlo mi faceva sempre una sintesi, senza che fosse richiesta, delle più importanti informazioni della giornata; se però giungevo che era in corso il telegiornale spegneva subito l’apparecchio dicendo «nuia de nuou, le solite bale del nono».

Talvolta, quando ero stanco ed avevo bisogno di uno stacco, riuscivo ad incanalare la discussioni su temi che gli stavano così a cuore che zia Pina apriva la porta di casa e ci faceva segno di parlare più piano, redarguendoci con un «la dente che pasa nte strada pensa che fasede barufa!», mentre in realtà il nonno stava solo parlando con calore e trasporto. Prima che me ne andassi mi chiedeva «tórnesto doman?»; gli rispondevo quasi sempre «se poi …» ma spesso non potevo. Lui lo sapeva e mi rispondeva «tanto de ca no me movo». La maggior parte del tempo passata col nonno era dedicata alla raccolta delle parole che avrebbero dovuto costituire la prima ossatura del vocabolario della parlata ladina di Lozzo che mi ero messo in testa di realizzare. Oltre a raccogliere le parole in sé, mi interessava approfondire l’utilizzo di attrezzature e tecniche che mano a mano comparivano sulla scena per cui la discussione, infarcita da gustosissime digressioni che il nonno elargiva fin troppo generosamente, assumeva dimensioni “bibliche”; talvolta parlavamo per due ore filate ma non riuscivo ad aggiungere al vocabolario che cinque-sei parole; nel frattempo avevamo però approfondito l’utilizzo delle batadoire piuttosto che il sistema par fei su na velma che sea degna de esse ciamada velma.

Fu proprio ed inevitabilmente in occasione di queste nostre chiacchierate che fiorì d’incanto un mondo che, pur chiaramente rappresentato fino a quel momento, non ero riuscito a percepire subito nella sua importanza, risultando quindi opaco ai miei occhi. Qualsiasi argomento affrontassimo, legato alla storia di un tempo, fatalmente ci trovavamo a parlare di sentieri. Avevo preparato una semplice mappa sulla quale aggiungevo i segmenti di sentiero mano a mano che apparivano nei racconti del nonno; quando mi accingevo ad aggiungere un nuovo tratto lui accennava un sorriso che col tempo divenne quasi sarcastico. Gli avevo prospettato l’idea che mi sarebbe piaciuto ripercorrere quei sentieri, semplicemente per soddisfare una mia curiosità.

Sapere che là fuori esisteva qualcosa creato dall’uomo, per soddisfare le proprie esigenze, con cui non mi ero mai imbattuto, e che era parte integrante di quel “meraviglioso racconto” che il nonno mi stava facendo, aveva assunto i contorni di un “mistero” che sentivo il bisogno di indagare. La ricerca linguistica che avevo iniziato, aveva assunto in breve i connotati di un approfondimento sulla cultura materiale o, come la definii successivamente, sulla civiltà agricola della nostra comunità. Tuttavia cercavo (influenzato in ciò anche dall’impostazione dell’Atlante Linguistico Italiano che avevo iniziato ad usare come guida) di porre i vari elementi che emergevano in distinte “categorie”. Le batadoire e la farsora, con le attività ad esse connesse, individuano chiaramente due distinti ambiti di utilizzo. Per il sentiero non riuscivo a trovare una categoria adeguata. Non ci sono riuscito fino al momento in cui non ho capito che il Sentiero è, di per sé stesso, una categoria mentale.

Ad ogni tentativo di trovare per esso una definizione adeguata, cozzavo contro l’impossibilità di ridurlo a mero oggetto. In buona sostanza, dire come fa il codice della strada (art.3 comma primo n.48), che il sentiero è “una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali” equivale a sentenziare che l’Uomo è un insieme di organi funzionali; così come per l’Uomo esiste una mente, una coscienza, un’anima, anche per il sentiero si può andare oltre, tratteggiando per esso un ambito più nobile. Chi ha a cuore il destino delle Terre Alte interpreta il sentiero come “un segno dell’Uomo”, più prosaicamente come “un segno dell’attività dell’Uomo nel suo tentativo di addomesticare la montagna”. Tutto ciò eleva il concetto di sentiero dal basso dominio semantico cui è relegato dalla definizione datane dal codice della strada, ma non basta.

Nella sua manifestazione fisica, cioè per così come lo vediamo, il sentiero è da me percepito come un adattamento del territorio (inteso come elemento attivo) ad una pressione sociale della comunità, sorta per soddisfare un primario bisogno di sussistenza. Questo bisogno collettivo (che scaturisce in un imprecisato momento delle vicende storiche passate) guida poi le singole indeterminate individualità a tracciare sul territorio una primordiale via, che diventerà la giusta via, e quindi il Sentiero da tutti unanimemente riconosciuto e rispettato come tale (nei secoli), solo quando la collettività, nel suo insieme, avrà così deciso. Nella genesi del sentiero la comunità si comporta quindi come un organismo sociale dinamico, che manifestamente si priva di un leader decisore, ma che, ciò nondimeno, è in grado di dare dimostrazione di espressione diretta di una volontà (volontà o coscienza collettiva).

Il mio sforzo di nobilitazione del sentiero mi spinge ad evidenziare qui qualche altro concetto, la cui descrizione però devo rimandare ad un altro momento. Che dire, ad esempio, del sentiero inteso come “condivisione millenaria di passi” (i sentieri della monticazione, spingono le loro radici così in profondità da poter legare fra loro due millenni; se questo orizzonte temporale ci appare troppo avventato, possiamo optare per una più rassicurante “condivisione plurisecolare”, basterebbe fare riferimento al periodo regoliero). E ancora: è possibile immaginarlo come un corridoio che collega due frammenti di vita? (immaginate due frammenti di vita qualsiasi, che possiamo chiamare ciasa e dì a spine , legati fra loro dal sentiero). E infine, può essere pensato anche come un canalizzatore di eventi, un imbuto che ha raccolto, vedendoli passare, mille accadimenti. Un esempio: i ritrovamenti archeologici di Lozzo di epoca pre-romana e romana mi spingono ad immaginarmi la vita della nostra gente a quei tempi. Se penso ad un centurione romano, faccio però fatica a collocarlo in un determinato luogo del paese.

Quando invece percorro la Strada dele Fede, mi immagino senza alcuna fatica che, se mai Attila fosse disceso da Pian dei Buoi con le sue orde di barbari, avrebbe calpestato lo stesso sentiero, avrebbe dovuto appoggiare i propri piedi in quei 120 cm di terreno che costituiscono la larghezza della mulattiera. Ma lasciando stare Attila, quante volte le vite di nonno Tino, Nani dele Paule, Fiori Fassìne e migliaia di altri nostri paesani si sono avvicendate su questo sentiero?

Le relazioni tra sentiero e “civiltà rurale”.

L’economia dei territori alpini (economia intesa come il complesso delle risorse e delle attività connesse alla utilizzazione delle medesime) è sostanzialmente descrivibile utilizzando il modello agro-silvo-pastorale ad integrazione verticale. Va chiarito immediatamente che la componente “pastorale” di questo modello dà conto solo delle attività “di monte” legate all’allevamento (zootecniche), ossia quelle più specificamente connesse alla monticazione e quindi al pascolo. Abbandonando per sempre la “filosofia”, vorrei cercare di mettere a fuoco, brevemente, le necessità materiali (pratiche) per le quali la nostra civiltà agricola ha avuto bisogno dei sentieri per potersi sostenere ed evolvere. Le attività zootecniche “di valle”, in particolare la stabulazione invernale, sarebbero quindi comprese nella componente “agro”, che fa riferimento esplicito alle attività agricole (in questo senso il modello più consono troverebbe espressione nella dicitura “zoo-agro-silvo-pastorale”).

Il mantenimento degli animali nella stalla richiedeva infatti un elevato consumo di foraggio che, stante la lunga stagione invernale, doveva essere necessariamente prodotto e stivato durante il periodo vegetativo. La fienagione, attività che permette il razionale utilizzo della risorsa erba, in questo contesto fa quindi parte delle più generali attività agricole. Il modello fa poi riferimento alla “integrazione verticale”, ossia alle modalità di utilizzo delle risorse, primariamente l’erba foraggera, mano a mano che lo sviluppo del periodo vegetativo, chiaramente legato e condizionato dall’estensione altitudinale, ne consente lo sfruttamento. Per la comunità di Lozzo di Cadore il ricorso all’integrazione verticale, lungi dall’essere un’opportunità, è stata da sempre una necessità vitale. L’aggregato urbano centrale del paese poggia infatti su di un terrazzamento relativamente pianeggiante, prospiciente e degradante, più o meno dolcemente, verso il corso della Piave. Ma già l’abitato della borgata di Medavila si eleva su pendio, inizialmente dolce, che poi si accentua salendo verso la borgata dei Danèla e ancor più giungendo a Pròu, dove si smorza, tra la chiesa di S. Rocco e la Piaza dele Faule.

L’organizzazione territoriale della nostra comunità era quindi costituita da un nucleo urbano, inframezzato dagli orti, cui seguiva una fascia altitudinale fra i 200 ed i 250 m di terreni dedicati alla coltivazione campestre (i campi) il cui limite superiore lambiva, superandola in qualche rara occasione, la quota di 1000 m; si consideri che la ex chiesa parrocchiale di S. Lorenzo è posta a quota 753 m mentre quella di S. Rocco, a Pròu, a 810 m. La diffusione delle zone a coltivo era fortemente influenzata dall’acclività dei pendii, non essendo sostanzialmente praticata dalla nostra gente, peraltro, la tecnica del terrazzamento al fine di ottenere nuove superfici coltivabili. Dai 1000 m di quota fino all’orlo dell’altopiano di Pian dei Buoi, in prossimità dei 1800 m di altitudine, si succedeva poi l’ampia fascia di territorio destinato alla fienagione. Tale fascia era punteggiata di aree boscate destinate allo sfruttamento del legname (la componente “silvo” del modello visto precedentemente).

In questo caso la dislocazione delle aree non era influenzata tanto dalla pendenza dei versanti quanto dalla loro esposizione; ecco quindi che le fasce boschive di grande rilevanza erano quelle con esposizione prevalente a nord (la Petorìna, Pala dela Porta, le Tape, Val Zalìna, Pala Mariola, Somòl, Cianpeviéi, Bagnórse, Val Sàlega, Val da Rin), mentre i versanti con esposizione sud, per esempio Dassa che oggi è completamente boscata, una volta erano regolarmente falciate, tondide come na feda o, meglio, come la cerica dei frate . Oltre la fascia dedicata alla fienagione, giunti ormai in prossimità dell’altopiano, si estendeva il vasto areale destinato al pascolo di sommità, alla monticazione o alpeggio che dir si voglia. In questo contesto, tutte le aree non boscate degradanti verso nord, comprese tra l’altopiano vero e proprio ed il Cason de Cianpeviéi, erano destinate a pascolo.

E’ facilmente intuibile che le sfide che il territorio pose ai nostri avi, furono per secoli sempre le stesse. E per secoli la nostra gente contrappose loro la medesima strategia, almeno fino al momento in cui non giunse, anche nelle nostre valli dolomitiche, l’impeto della rivoluzione industriale, ma questa è storia relativamente recente. In realtà le sfide non sono cambiate, il nudo territorio e l’alternarsi delle stagioni pongono oggi gli stessi problemi di un tempo, tanto che, se solo ci spogliassimo delle nostre corazze tecnologiche e tagliassimo i ponti col resto del mondo, d’incanto comparirebbe nuovamente, come unico modello sostenibile, il caro e vecchio agro-silvo-pastorale, ovviamente ad integrazione verticale. E quale altro “strumento”, se non il sentiero, poteva permettere una raccolta così estensiva, anche e soprattutto in termini altitudinali, delle risorse indispensabili alla vita della nostra gente?

L’ideazione del primo piano sentieri (1985-1990).

Ma torniamo in compagnia di nonno Tino, al momento in cui gli prospettai l’idea di ripercorrere i sentieri cui lui faceva continuo riferimento. «Te se mato, te va à feite mal, no te ciate pi nuia, forse chi che i còmoda ai cazador, ma ncuoi i va a caza co la gip (jeep) …». Non mi costava niente fare un salto sul posto e valutare com’era la situazione. Decisi che sarei partito dal Troi dele Ciaure che iniziava appena sopra la chiesa di Loreto. Capii subito che un conto era parlare in senso astratto del sentiero e un conto era scovarlo sul territorio. Ma, dicevo a me stesso, mi affiderò a dei punti noti dai quali ricostruirne il percorso.

Istruzioni del nonno: «te vas su dal tornante de Noni, … te passe duta la Viza de Loreto, te scavaze l Lavinà dela Ciusa, te passe l Valon, te te tien sote la Croda dela Zengia … se l fosse, no te podarae sbaliate gnanche a volé». Appunto: se l fose stou, ma no l era pì o almeno io non ero riuscito a determinarne la traccia. Il Troi dele Ciaure era utilizzato in tempi antichi per portare al pascolo gli animali minuti (capre e pecore) nella località di Cornon, nei cui pressi sorgeva l’omonima casera. Di quest’ultima troviamo la sua rappresentazione nel catasto napoleonico del 1817 al mappale n° 54 con la descrizione di “Pascolo con casolare” (l’estratto mappale è riportato fra i documenti messi a disposizione nel Museo della Latteria di Lozzo). Ci fu un momento in cui la casera di Cornon non fu più praticabile per cui gli animali, radunati ogni mattina al suono del corno, venivano sì portati a pascolare a Cornon, ma rientravano necessariamente in paese ogni sera. Nonna Serafina raccontava spesso di come la sua capretta (la me Sara), verso sera, ritrovando tranquillamente la strada di casa di ritorno dal pascolo, compariva sull’uscio della medesima, pronta per la mungitura.

Non potevo fare a meno di immaginare il pastore che, giorno dopo giorno, portandosi in località Costa, suonava il corno per avvisare la popolazione dell’imminente partenza del gregge. Radunati quindi gli ovini n zima la Riva de Brodevìn, partiva alla volta di Cornon. Non riuscivo ad accettare che quel piccolo pezzo di storia, quel sentiero che ora, in virtù del suo utilizzo descritto così amabilmente dal nonno aveva assunto un suo “preciso connotato”, svanisse dalla memoria della comunità, che pur lo aveva generato ed utilizzato per così tanto tempo. Mi ricordai di ciò che un mio insegnante all’ITI di Pieve, qualche anno prima, ripeteva ogni tanto: «Vi capiteranno cose nella vita che non potranno essere affrontate solo con la vostra intelligenza; in questi casi vi potrà essere di aiuto la tenacia e perfino l’ostinazione».

Non si trattava certo di recuperare la “stele di Rosetta”, ma sentivo che stava emergendo in me una “missione” da compiere che aveva una rilevanza “archeologica”. Con serena tenacia, dapprima individuai i tratti che il tempo non aveva completamente cancellato e poi li riannodai raccordandoli fra loro, finché non riuscii a portare “il mio gregge” a Cornon. Di tutto questo naturalmente feci partecipe nonno Tino che, mitigata l’iniziale e genuina soddisfazione, aggrottò le ciglia e sbottò, riferendosi ad altri sentieri: «ciò dime, chel de Val Sgriói elo ncora là …? Con questa frase, senza rendersene immediatamente conto, il nonno mi catapultò in una avventura che dura tutt’oggi. Venne il tempo della scoperta dei troi de Val Sgriói, de l’Aiàl, del Ciadinèl, de Costa Mula, dele Pale de Costabrén, de Pian de Ciasalì.

Ma emerse anche una nuova preoccupazione. Di questi sentieri avevo in qualche modo ricostruito il percorso, ma più di qualche volta, tornando per altre verifiche a distanza di qualche mese, ciò che avevo trovato era nuovamente svanito (i sentieri di attraversamento per esempio, per loro natura, sono facilmente fagocitati dalla vegetazione). Per restituirli alla nostra comunità, che io interpreto come organismo depositario del patrimonio di conoscenze create nei secoli dai nostri antenati, bisognava fare di più. Fu da qui, da questo assunto, che partì l’avventura che mi portò, assieme ad alcuni amici, nel periodo fra il 1985 ed il 1990, ad individuare, riaprire e segnare chilometri e chilometri di “vecchi sentieri”, tutti abbandonati, buona parte di loro quasi completamente svaniti. Durante questo lavoro pulimmo e segnammo anche quei sentieri che ancora resistevano nell’impari lotta contro “il ritorno del bosco” e che quindi, da quel momento, riassumevano in tutta la sua importanza il loro antico ruolo di collegamento fra luoghi.

Tre persone diverse, un solo ricordo.

Dedico questo breve lavoro al ricordo di tre persone. Innanzitutto a nonno Tino perché è con lui che è germogliata e si è poi affermata la voglia di salvare dall’abbandono la nostra rete sentieristica. Nonno Tino aveva un pregio enorme: se non sapeva una cosa non mi compiaceva inventandosi storielle, mi diceva semplicemente «ca no poi idate fiol, no sei». Ma si faceva in quattro andando a trovare gli amici di un tempo e chiedendo loro ciò che non sapeva, per raccontarmelo poi la sera.

E una sera mi accolse con una gioia inconsueta. «Son stou a parlà con Fiori Fassìne. Al me a dito che l te scrive do lui algo sui troi». Di lui mio nonno aveva una grande stima, si sentiva da come ne parlava. Fiori aveva prestato servizio per trent’anni, dal 1929 al 1959, come guardia boschiva e campestre comunale. Se sorgeva un dubbio al quale non riusciva a dare risposta il nonno mi diceva prontamente: «chieto l me fiol, parlo con Fiori, se no sa lui no sa nissun». E venne la sera in cui mio nonno mi consegnò, come fossero un testamento, le pagine scritte da Fiori. «L é à scrite lui, de so pui, par te». «L me à dito che l avarae acaro parlà con te. No l crede che sea calchedun che vo fei fadia par verde i troi de na ota. Bisogna che te vade à ciatalo». Di lì a qualche mese, nell’agosto del 1985, Fiori Fassìne se ne andò, senza che potessi ringraziarlo per quelle pagine scritte “per me”. Da qual momento esse diventarono davvero un “testamento spirituale” e trovarono poi posto nella guida ai sentieri di Lozzo di Cadore che, insieme a Giovanni De Diana e Francesca Larese Filon, pubblicai nel 1990.

Un passo di quelle pagine destò la mia attenzione, perché era in relazione al Troi dele Ciaure che avevo appena “riscoperto”. Fiori scriveva: “Sentiero che merita essere riativato, costruito dai militari durante la guerra, 1915-1918-. Che parte dal tornante della strada ex militare, sopra la casa, di Calligaro Lisetta Nanello, si alza, nel semipiano, e passa vicino al traliccio Dell Enel. E da quel punto, attraversa il bosco di Loreto, e passa in alto Lavinal della chiusa, e si arrampica sopra la Croda, detta Cengia grande, e va a finire sopra la Croda della Roiba. Dove allora fu costruito dai militari, una casermetta in legno, che serviva, per osservatorio, ed abitava n 20 soldati, fissi, a quel servizio. Poi da li, scendeva giù alle piazze di Cucagna, dove vi sono le Sorgenti di acqua. Poi proseguiva alla Pala di Somin e Cornon di Sopra”. Questo sentiero, secondo la descrizione che ne dava Fiori, ripercorreva nel primo tratto il Troi dele Ciaure, scostandosi da esso un po’ prima della Croda dela Zengia oltre la quale proseguiva parallelamente a quest’ultimo, ma duecento metri di dislivello più in alto.

Andai sul posto, trovai qualche traccia tra la Croda dela Zengia e la Croda dela Ruóiba, un tratto ben conservato da qui alle Piaze de Cucagna, poi nient’altro. Mi tornò in mente di nuovo il mio insegnante … Alla fine del primo piano sentieri (1985-1990), il Troi dele Ciaure aveva il n. 23, quello della Croda dela Zengia, segnalato da Fiori Fassine, il n. 14 (nel corso della riorganizzazione della rete da me intrapresa nel piano sentieri 2002-2004, ho unito questi due tratti formando l’Anello del Troi dele Ciaure). Un’altra persona con cui mio nonno di tanto in tanto si intratteneva su questi argomenti era Nani dele Paule. Reduce della campagna di Russia, in cui perse per assideramento le due principali dita del piede sinistro e le falangi delle altre tre, Nani era stato guardia boschiva comunale dal 1958 al 1964, ma conosceva a menadito il territorio anche per aver svolto per 10 anni il lavoro di boscaiolo ed aver fatto parte, per più di 20 anni, della folta schiera dei cacciatori.

Abitava a quattro passi dalla nostra casa per cui, sempre in presenza di qualche dubbio, il nonno mi diceva «doman fazo n sauto da Nani e co te torne te sei da dì». Con Nani passai personalmente parecchie ore, in particolare dopo la morte del nonno avvenuta nel 1989, durante le quali, oltre che di sentieri, parlavamo di molti altri aspetti della vita rurale da lui vissuta. Ecco, Tino de Benci, Fiori Fassìne, Nani dele Paule (1): queste sono le tre persone che sento di dover ricordare in questa circostanza, in particolare per tutto ciò che sono riuscito a fare nel corso del primo piano sentieri.

La realizzazione del primo piano sentieri (1985-1990).

Con “primo piano sentieri” mi riferisco a tutte le attività messe in atto dal 1985 al 1990 che, come ricordato precedentemente, mi permisero di tracciare, aprire, ripulire e segnare quella che ritenevo essere la rete sentieristica definitiva, ossia l’insieme della viabilità pedonale in esercizio tra la fine della seconda guerra mondiale ed i primi anni ’60. La maggior parte del tempo libero in quel lungo periodo fu dedicato quasi interamente alla riscoperta dei sentieri; alcune stagioni invernali, contraddistinte da precipitazioni contenute, non solo non ci furono di ostacolo, ma ci permisero di individuare più agevolmente i tracciati quasi svaniti. Scoprii infatti che le deboli precipitazioni nevose, in particolare le spolverate, sono di grande ausilio nell’individuazione dei percorsi quasi svaniti del tutto, rendendo incredibilmente evidenti orli e infossature, permettendo quindi una lettura del territorio altrimenti impossibile.

Man mano che il lavoro sul campo progrediva, maturava in noi l’idea che tutto quello che stavamo facendo avrebbe potuto essere documentato in una sorta di guida, nella quale dare anche una agile descrizione dei sentieri aperti e segnati. Si rese allora necessario procedere alla manutenzione anche della rete dei sentieri C.A.I. (più propriamente dei sentieri alpini regionali), che per quanto fossero a quel tempo percorribili, non si poteva certo dire che fossero anche ben segnati e soprattutto manutenuti. Ci accollammo quindi anche questo sforzo e decidemmo che, se la guida doveva uscire, bisognava cercare di farlo per la scadenza del centenario della costruzione del Rifugio Ciareido, quindi entro il 1990. Ci parve poi che, se uno di noi vi si fosse dedicato con costanza, anche l’ipotesi di realizzare una carta topografica alla scala di 1:10.000 era alla nostra portata.

Si dice che la fortuna aiuta gli audaci e così è stato perché una giornata d’agosto del 1990, in una Milano lasciata deserta dalla gente fuggita in vacanza, consegnai il materiale e verificai i primi provini delle fotolito. Poco prima della fine di quell’anno pubblicammo la “Guida all’altopiano di Pian dei Buoi e ai sentieri di Lozzo di Cadore” (320 pp. ft. 13 x 19 cm) accompagnandola con la non meno importante “Carta dei Sentieri di Lozzo di Cadore” (86 x 68 cm). Fu una sfida nella sfida. Non ci fu momento libero, in quel lungo 1990, in cui non fossimo impegnati in questo grande progetto, il cui completamento stava finalmente per profilarsi, così come poi avvenne. Il nostro impegno ci aveva consentito di consegnare alla nostra comunità un patrimonio storico e culturale altrimenti destinato all’abbandono.

L’ideazione del secondo piano sentieri (2002-2004).

Negli anni seguenti (fino all’inizio del 2002) continuai ad interessarmi alla rete dei sentieri ma spostai la mia attenzione sui punti panoramici di grande rilevanza e sui “luoghi blu” (così avevo iniziato a chiamare tutti i luoghi da cui sorgeva, in qualche modo, l’acqua) sparsi sul nostro territorio. Stavo pensando a due percorsi che avrebbero messo a contatto l’escursionista con queste particolari valenze: “Il trekking dei Panorami” ed il “Trekking delle Sorgenti”. Questa idea era sorta in me come possibilità di sfruttare in chiave turistica il bene prezioso e realisticamente magnifico rappresentato dal paesaggio che veste i nostri luoghi. Quel “fazzoletto” di terra rappresentato dal territorio del mio comune, poco più di 32 km², poteva essere strutturato per “raccontare il paesaggio dolomitico”, dalle sponde della Piave alla punta del M. Ciarìdo.

Affascinato da questa idea disposi idealmente davanti a me stesso tutto il materiale e le osservazioni raccolte in quegli anni, sezionai la rete sentieristica pezzo per pezzo ridefinendo 15 “nuovi percorsi”, ognuno dei quali doveva avere alcune caratteristiche peculiari tali da costituire, per l’escursionista evoluto, un’attrattiva naturalistica degna di essere visitata. Si era attivata in me una “bussola” che orientava il mio ragionamento in termini di “prodotto turistico”: sì, quello che stavo progettando poteva diventare un vero e proprio “prodotto turistico qualificato”, con un’offerta naturalistica di pregio integrata in esso.

Definii in “Anelli e Vie di Lozzo di Cadore” il nome che questo “pacchetto turistico” avrebbe avuto: 15 percorsi (13 dei quali ad anello, più appetibili dal punto di vista della fruizione turistica), che attraversavano il nostro territorio per una lunghezza complessiva di 56 chilometri. L’idea che la rete di antichi sentieri che la nostra comunità secolare aveva prodotto per garantire la propria sussistenza potesse ora diventare, strappata all’abbandono dal nostro intervento, un prodotto strutturato dell’offerta turistica lozzese, mi toccò profondamente.

Ritenni poi che, per questa iniziativa, sarebbe stato auspicabile avere l’appoggio dell’Amministrazione comunale, alla quale mi rivolsi (02.03.2002) presentando una breve relazione su ciò che pensavo di fare. Qualche giorno dopo mi incontrai con il sindaco Alessandro Da Pra ed il vicesindaco Giosuè Baldovin, che mi confermarono di aver fatto propria l’idea (non va dimenticato che in quegli anni era già in corso il declino delle attività economiche legate all’occhiale, fenomeno tutt’ora attivo, per cui le nuove iniziative in ambito turistico iniziavano ad essere percepite come necessarie). Convenimmo anche che il paese avrebbe dovuto presentarsi al nostro ospite con un suo preciso carattere distintivo, da sintetizzare in uno slogan che avrebbe dovuto “imprimersi” nella loro memoria. La scelta cadde su “Lozzo di Cadore, il paese dei Mulini e degli Antichi Sentieri”.

Per questo prodotto avevo previsto l’allestimento di una segnaletica stradale di primo indirizzamento oltre alla posa, perlomeno all’inizio e nei punti nodali di ogni percorso, di pali e tabelle. Inoltre ci sarebbe stato il bisogno di stampare un pieghevole che descrivesse succintamente gli anelli e riportasse una prima cartografia di riferimento al 25.000, alla quale sarebbe seguita una nuova carta topografica al 10.000. Le risorse finanziarie a disposizione della nostra Amministrazione non sarebbero state sufficienti; mi rivolsi allora, progetto alla mano, a Flaminio Da Deppo, presidente della Comunità Montana Centro Cadore che, valutatolo, mi assicurò la copertura finanziaria affinché il medesimo potesse essere ragionevolmente portato a termine.

La realizzazione del secondo piano sentieri (2002-2004).

Riaggregai il “Gruppo Antichi Sentieri” (che aveva già svolto il primo piano sentieri), chiesi l’appoggio della sezione di Lozzo del C.A.I. per avere a disposizione le somme stanziate (il nostro Gruppo non aveva le credenziali per gestire somme di denaro provenienti da istituzioni pubbliche) ed iniziammo le nostre attività. Si trattava di ripassare (dopo averlo fatto nel 1985-1990) sui 56 km di sentieri che individuavano gli Anelli, effettuandone lo sfrondamento e decespugliamento, oltre alla indispensabile risegnatura. Quest’ultima si rese necessaria perché mi ero finalmente deciso ad utilizzare per loro la nuova combinazione di colori bianco-verde, mantenendo la combinazione bianco-rosso esclusivamente per i sentieri alpini regionali.

Avviata l’operazione nell’estate del 2002, all’inizio dell’estate 2004, dopo 49 uscite, ultimavamo la realizzazione dei percorsi degli “Anelli e Vie di Lozzo di Cadore”; per l’installazione di tutta la segnaletica verticale (non necessaria alla percorribilità del sentiero), si dovette aspettare l’anno successivo, così come per la carta al 25.000 che ne descriveva i percorsi. Nel frattempo allestii il sito www.antichisentieri.org sul quale, oltre alla descrizione dell’attività del Gruppo Antichi Sentieri, misi online un primo abbozzo di descrizione dei singoli Anelli ed una loro sintetica galleria fotografica. Anche sulla stampa venne data notizia di questa nostra iniziativa e mi piace ricordare l’ampio servizio, firmato da Andrea Bressan, apparso il 12 settembre del 2003 sul Corriere delle Alpi, il cui titolo, “Gli angeli-custodi dei sentieri”, mi colpì fortemente. Quelle parole, infatti, coglievano pienamente e con grande limpidezza lo spirito che animava il nostro gruppo.

La nascita del Parco Sentieristico Terre Alte di Lozzo di Cadore.

Ritenevo, alla fine del 2003, di aver portato alla luce tutta la rete sentieristica esistente alla fine degli anni ’50. Mi sbagliavo. L’arrivo sulla scena di una persona che già durante l’anno precedente ci aveva dato un grande aiuto nelle varie fasi manutentive, era destinato a sovvertire le mie convinzioni. Piergiuseppe De Meio, per tutti Piero de Miò, porta con sè una conoscenza strabiliante del territorio, frequentato fin da piccolo accompagnando il padre boscaiolo, e poi praticando lui stesso questo mestiere oltre, naturalmente, alla caccia.

Personaggio dalla spiccata personalità, dal carattere forte, deciso e spigoloso, tende a vedere le cose o bianche o nere. Sa essere molto generoso ma dalla sua eventuale ira non c’è scampo. Quando elenca a memoria, come fosse un rosario, la successione dei proprietari dei terreni di una vasta porzione di foglio mappale, è impressionante. Anche lui ha il grande pregio, com’era per il nonno, di dire «no sei!» quando una cosa non la sa. Col tempo si è instaurata una reciproca stima, che ha fatto in modo che pian piano, senza forzature, talvolta mentre discutiamo assieme di come fosse la vita di un tempo, lui faccia cenno all’esistenza di un certo sentiero. Io annoto prontamente le sue indicazioni perché, in funzione degli impegni del periodo, possono passare anche più mesi prima che riesca a sottoporle ad indagine.

A me piace cercare i sentieri da solo, costringendomi così a frugare il territorio, salire scendere risalire, e ciò mi da modo di scoprire anche altri aspetti presenti su di esso. Quando poi, nonostante tutti gli sforzi, non individuo il tracciato, ci mettiamo d’accordo e andiamo insieme sul posto. Così è stato, ad esempio, per la bellissima strada da luoide che collega la Croda de Zopèl al Pian de Ciasalì, che ha resistito a quattro miei “assalti”. Ricorro all’aiuto di Piero tutte le volte che ho un dubbio, quando mi imbatto in un tracciato che non si manifesta subito come sentiero. Quando mi dà indicazioni specifiche, anche lui come il nonno, conclude con la fatidica frase «no te sbalie gnanche se te vo …». Salvo poi doverlo rintracciare al cellulare, quando possibile, per ulteriori ragguagli direttamente “sul campo”.

Con queste modalità d’indagine emersero dal territorio una moltitudine di tracciati che pian piano si sommarono a quelli già esistenti, ampliando notevolmente lo sviluppo chilometrico della rete. In breve capii che ai sentieri alpini regionali ed agli “Anelli e Vie di Lozzo di Cadore” avrei dovuto necessariamente affiancare una nuova e distinta categoria di sentieri, cui detti il nome di “Sentieri Minori”, per differenziare la quale fu scelto l’abbinamento di colori giallo-azzurro. La rete sentieristica a Lozzo di Cadore è oggi costituita quindi da circa 32 km di sentieri alpini regionali (altrimenti conosciuti come sentieri C.A.I.) segnalati in bianco-rosso, 56 km di “Anelli e Vie” segnalati in bianco-verde, circa 60 km di Sentieri Minori. Fra questi ultimi però, solo 18 km sono segnalati in giallo-azzurro, gli altri si trovano in uno stadio intermedio: alcuni aperti ma non segnati, altri tracciati in attesa di essere riaperti e segnati, altri ancora solo rilevati.

Questi ultimi due anni (2007 e 2008) li ho dedicati al completamento della nuova carta topografica alla scala 1:10.000, i cui dati geomorfologici sono tratti dalla cartografia numerica messa a mia disposizione dalla Regione Veneto. Su di essa ho sovrapposto i tracciati dei sentieri rilevati con metodo GPS, ho riportato tutti i tabià sparsi sul territorio (parte dei quali era sfuggita alla restituzione aerofotogrammetrica) identificandoli in esistenti, ruderi o svaniti a seconda del loro stato di conservazione, riportandone il numero mappale. Ho riportato anche tutte le emergenze di carattere storico come postazioni, gallerie, caverne e riservette relative al Parco della Memoria di Pian dei Buoi (Grande Guerra), oltre alla viabilità più rappresentativa del villaggio militare di Col Vidal.

Ho evidenziato poi i “luoghi blu”, cui ho dato cenno precedentemente, suddividendoli in cascate, sorgenti, specchi d’acqua superficiali (pozarache), abbeveratoi, fontane. Ho infine riveduto ed ampliato considerevolmente la toponomastica. Manca la collocazione dei muri a secco che accompagnano la Strada del Genio, la Strada dele Fede e quella di Quoilo, il cui inserimento avrebbe causato una perdita di leggibilità della carta. Ho riportato invece gli undici basamenti cui erano ancorate le cavallette della teleferica Le Spésse-Pian de Formai (anche in questo caso l’aiuto di Piero è stato determinante).

Personalmente credo che un insieme così strutturato di sentieri possa rappresentare a pieno titolo un “museo a cielo aperto” da valorizzare nelle sedi opportune. Non c’è un luogo in Italia, che io sappia, in cui la ricerca e la valorizzazione del sentiero si sia spinta ad un livello di indagine così appprofondito. Tutto ciò si è reso possibile per alcune caratteristiche peculiari del territorio di Lozzo: un’estensione ragguardevole ma nel contempo gestibile ed una ricchezza e varietà morfologica tale da stimolare, nel passato, lo sviluppo di una fitta rete sentieristica, unico strumento in grado di consentire il completo sfruttamento di ogni risorsa presente su di esso.

A questa rete così estesa e differenziata (150 km di sentieri per un’estensione di 32 km²), ho dato il nome di “Parco Sentieristico Terre Alte di Lozzo di Cadore” e la carta topografica che ho sommariamente descritto ne è la sua rappresentazione.

Alcune considerazioni conclusive.

Gli “Anelli e Vie” sono stati ripuliti e risegnati tra il 2002 ed il 2004; a distanza di cinque-sei anni la vegetazione sta lentamente riappropriandosi dei loro tracciati. Così è anche per i sentieri alpini regionali. Per questi ultimi la legge regionale n. 33 del 2002 indica nel C.A.I. l’associazione che ne deve garantire la manutenzione. Gli Anelli sono stati strutturati come parte dell’offerta turistica che Lozzo dovrebbe mettere a disposizione dei propri ospiti. Non ci si dovrebbe dimenticare che, per ponderata scelta degli Amministratori, Lozzo di Cadore dovrebbe distinguersi come “il paese dei Mulini e degli Antichi Sentieri”. Non so se l’Amministrazione che emergerà dalle prossime elezioni dimostrerà di essere interessata al mantenimento di un’offerta turistica di tale fattura, ossia rispettosa dell’ambiente e volta a valorizzare la nostra storia di comunità. Se lo dovesse fare, come mi auguro, dovrà tener conto che al volontariato, che ha creato tutto questo, bisognerà affiancare qualche risorsa di altro tipo che garantisca la manutenzione dei percorsi.

Per quanto riguarda i Sentieri Minori, il cui sviluppo è giunto oramai a 60 km, va sottolineato che essi assumono in sé il valore di una forte testimonianza del nostro passato. Sono convinto che vi siano ancora persone, genuinamente legate alle nostre radici ed al nostro territorio, rimaste finora in ombra. Ad esse mi affido affinché, anche per quest’ultima tipologia di sentieri, vi siano sempre degli “angeli custodi”, così come è stato finora. In questi anni ho tratto ispirazione e conforto dalle parole scovate da Emanuele D’Andrea, oggi presidente della Magnifica Comunità di Cadore, che nel 1990 mi fece l’onore di scrivere il contributo “I sentieri e il diritto: una consuetudine agricola e la sua funzione sociale”, che arricchì la guida, citata precedentemente, che quell’anno pubblicammo.

Tratte dallo Statuto Comunitario del 1451 della Magnifica Comunità di Cadore, specificamente dalla ristampa anastatica dell’edizione del 1693 al “Trattato 7 del Libro I cap. 57”, queste parole esprimono con semplicità, ma anche con forza, il valore essenziale assunto dal Sentiero, indicando al Marigo (il sindaco di allora), i suoi obblighi di fronte alla comunità: “Ciascun Marigo sia tenuto e debba sotto vincolo di Sacramento senza fraude et inganno procurare e fare il suo sforzo, che tutte, e ciascheduna strada, e via, et etiam le calle, orli, ponti che sono nelle sue ville e Regole siano tenute e curate, e comode …”.

Danilo De Martin

Note:
(1) Valentino De Martin detto Tino de Benci (16.08.1902-02.10.1989), Evaristo Fioravante Baldovin detto Fiori Fasìne (25.10.1899-05.08.1985), Giovanni Calligaro detto Nani dele Paule (09.08.1921-28.12.2008).

DOLOMITES
a cura di P. C. Begotti e E. Majoni
LXXXVI Congresso della Società Filologica Friulana – Pieve di Cadore 20.IX.2009
Società Filologica Friulana, Udine 2009
F.to 21×23 cm – 638 pp.

——————————————–

Il contributo, realizzato insieme agli amici Roberto Tabacchi e Remo David, è la sintesi dei vividi ricordi di quest’ultimo riguardanti la vita dei segàt, con particolare riguardo alla storia della propria famiglia. Esso compone, insieme a tanti altri contributi, la prestigiosa pubblicazione Dolomites, edita dalla Società Filologica Friulana in occasione del suo 86° congresso, svoltosi a Pieve di Cadore il 20 settembre 2009, a 90 anni dalla sua costituzione.

Una famiglia di segàt di Davestra (1864-2009)⁽¹⁾

Premessa

L’origine delle segherie idrauliche cadorine dislocate lungo l’asta del Piave è senz’altro antica e, come asseriva Monsignor Ciani nel suo “Storia del popolo cadorino”, si può ipotizzare che i primi mulini da sega o “segatòi” risalissero circa al nono secolo dopo Cristo. Fu però durante il dominio della Repubblica Veneta che venne ideata e realizzata in Cadore, nel 1600 circa, la prima sega denominata “alla veneziana” destinata a stravolgere le tecniche di segagione dell’epoca e a segnare una lunga fase di efficienza e produttività, durata fino al ventesimo secolo. Verso la metà dell’Ottocento il lavoro nelle segherie sulla Piave era ancora molto fiorente, tant’è che tra Rivalgo e Termine se ne contavano ben 30 (sei a Rivalgo, quattordici nel complesso industriale di Candidopoli, ad Ospitale e dieci, le più vecchie, sulla sponda sinistra del fiume di fronte a Termine).

In quel periodo le seghe “alla veneziana” erano nel pieno del loro sviluppo tecnologico ed erano assurte ad esempio di efficienza e funzionalità anche oltre frontiera. Nel 1858, l’ispettore forestale austriaco Josef Wessley, introducendo un suo studio su queste macchine, così scriveva (Bonetti 2004: 44): “… il genio, cosa che qui si esplica in ogni attività, si rivela anche nella costruzione delle segherie … e faccio riferimento alle valli del Piave dato che questa zona può essere senza dubbio considerata l’accademia europea per il taglio delle assi …”. L’economia dei paesi cadorini faceva quindi capo ad una produzione di legname conosciuta ed apprezzata sia in Italia che all’estero ed il lavoro dei segàt (gli operai adibiti a segare le taie), accompagnato dai colpi ritmici e dallo stridio delle seghe, scandiva il trascorrere del tempo lungo il Canal de la Piave.

A tal proposito, va ricordato che in passato era molto usato l’adagio che recitava: Laris, pez e pin fei le spese al cadorin. Un’epoca che già è storia ma che rivive nei racconti dei meno giovani i quali hanno assaporato direttamente, fino alla prima metà del Novecento, l’atmosfera di un mondo e di una civiltà che hanno reso celebre il Cadore e l’operosità della sua gente. Remo David di Calalzo, il cui cognome tradisce però le chiare origini di Davestra, frazione di Ospitale, raggiunta l’età della quiescenza dopo una vita lavorativa dedicata alla produzione di occhiali, ha riaperto il suo cuore dove, mal celati ed intensi, sono riemersi i ricordi di adolescente nato e cresciuto in una famiglia di segàt.

In Carinzia (1904-1915)

Il nonno, Antonio Marcellino David detto “Costanza” dal nome della madre, era nato a Davestra il 17 agosto 1864 ed era divenuto, come gran parte dei suoi paesani, un segàt di professione, avendo appreso l’arte lavorando inizialmente nella segheria dei De Marco a Termine (famiglia da cui discendeva anche la madre) e, dal 1882, negli stabilimenti di Candidopoli ad Ospitale, complesso composto da ben 14 segherie che producevano tavolame e lavorati vari, sia per il mercato italiano che per quello extraeuropeo. Sposatosi con Giustina, egli diventò padre di otto figli: Maria (1889), Augusto (1892), Enrico (1895), Bortolo (1897), Costantina (1901), Giovanni (1904), Candido (1907) ed infine Luigi (1910).

Ad inizio del Novecento molti segàt cadorini furono contattati ed assunti presso numerose ditte d’oltralpe per costruire ed utilizzare quelle ingegnose macchine idrauliche anche sui loro territori. Fu così che il nonno, nel 1904, poco dopo la nascita del figlio Giovanni (mio futuro padre) e portandosi appresso la primogenita Maria, allora quindicenne, partì per la Carinzia dove, in undici anni di permanenza, lavorò negli stabilimenti lungo la Drava, tra Lienz e Klagenfurt.

Anche la zia Maria coadiuvava il padre presso gli stessi stabilimenti, adibita a trasportare sulle spalle le assi appena tagliate, che doveva poi accatastare nelle apposite capriate (cauriade) esterne alla segheria, dove il legno si arieggiava e subiva la stagionatura. A Davestra intanto, nei primi tempi, nonna Giustina doveva pensare a mantenere gli altri cinque pargoli, di cui il più vecchio (Augusto) aveva solo dodici anni. La povera economia familiare abbisognava di essere integrata con le magre risorse offerte dal territorio e anche lei, come allora tutte le donne della montagna, trascorreva gran parte della giornata coltivando i campi e sfalciando i prati per ottenere il foraggio necessario ad alimentare le capre e, soprattutto, la mucca. Man mano che crescevano, i quattro figli maschi vennero “reclutati” nelle segherie di Candidopoli come apprendisti (segantin), mentre la figlia Costantina aiutava la madre nel quotidiano lavoro domestico.

Se i primi due anni in Carinzia rappresentarono per il nonno e la zia il periodo più duro, contribuirono, allo stesso tempo, a gettare una “testa di ponte” per il resto della famiglia che, una volta trovato un alloggio dignitoso, si trasferì in quei luoghi nell’anno 1906, rientrando a Davestra solo per brevi vacanze estive. Il nucleo familiare venne successivamente allietato dalla nascita dei figli Candido e Luigi e, gradualmente, anche i ragazzi più grandicelli, Augusto ed Enrico, trovarono impiego nella florida industria del legname austriaco, occupazione che rappresentò un periodo di tranquillità, non solo economica, per l’intera famiglia e che proseguì ininterrotto fino all’anno 1915, allorché scoppiò il primo conflitto mondiale e, con esso, giunsero anche la fame ed i dolori. Mentre per i genitori ed i sette figli più giovani non vi furono problemi a rientrare in Italia, il ventitreenne zio Augusto, che si era rifiutato di farsi arruolare nell’esercito austroungarico, venne internato in un campo di concentramento in Ungheria e lì rimase fino alla fine della guerra.

Ritorno a Candidopoli (1918 – 1926)

Solo nel 1918 la famiglia di Antonio David poté ricongiungersi nel luogo d’origine, ritrovando il lavoro nelle segherie di Candidopoli. Proprio in quell’anno mio padre Giovanni, a quattordici anni, subì il primo infortunio di una certa gravità, determinato principalmente dall’inesperienza. Era consuetudine che per affilare la lama della sega, senza smontarla per non perdere tempo prezioso, si bloccasse il telaio con un puntello e quindi si salisse sul carro d’avanzamento operando con la lama stretta tra le gambe. La fuoriuscita del puntello, non adeguatamente collocato, fece scendere il telaio e la lama gli procurò un taglio di quattordici centimetri all’interno della coscia sinistra, che vennero suturati dal medico di Longarone con ventiquattro punti. Ma, a quell’epoca, non ci si poteva concedere la convalescenza e mio padre, dopo pochi giorni, ritornò al lavoro. Con il ventesimo secolo intanto, anche la tecnologia e l’industria che la sfruttava avevano compiuto un balzo di qualità grazie all’arrivo dell’energia elettrica e molte delle attività produttive del primo dopoguerra subirono un repentino mutamento, se non l’inesorabile abbandono.

L’acqua aveva, fino ad allora, rappresentato la fonte energetica primaria, indispensabile per dare movimento alle macchine da lavoro che, quindi, dovevano essere collocate nelle sue immediate vicinanze. Ciò aveva comportato, nei secoli, la ricchezza delle popolazioni rivierasche ma aveva anche sottolineato l’estrema vulnerabilità del sistema, allorché i corsi d’acqua si trasformavano in causa di distruzione durante le frequenti piene. I motori elettrici consentirono di costruire le segherie direttamente a contatto dei luoghi d’esbosco e la parte alta della provincia di Belluno vide un continuo proliferare di questi opifici. Dopo le devastanti alluvioni degli anni a cavallo tra il 1924 ed il 1927, quando già la ferrovia aveva raggiunto il Cadore (1914), gran parte dei manufatti dislocati lungo il corso della Piave, pesantemente danneggiati da quelle ultime brentane, vennero gradualmente abbandonati ed i segàt, che da molte generazioni avevano qui trovato impiego, furono costretti a cambiare residenza per seguire un posto di lavoro.

Calalzo e l’ “Industria Cadorina del Legno” (1926-1935)

Nel 1926 il nonno, all’età di sessantadue anni e che tre anni prima aveva dovuto sopportare il dolore causato dalla morte del figlio tredicenne Luigi, venne assunto, assieme ai quattro figli maschi più grandi, dalla ditta Giacobbi di Calalzo. Il paese cadorino, grazie alla posizione baricentrica rispetto agli altri abitati, ma principalmente grazie al ruolo di capolinea della strada ferrata, si era trasformato in breve in un importante centro per le attività collegate alla produzione ed al commercio del legname e circa una decina furono le segherie che qui iniziarono a produrre, a partire dagli anni ’20. I fratelli Giacobbi, titolari dell’ “Industria Cadorina del Legno”, possedevano i complessi più estesi. Uno era collocato proprio a ridosso dello scalo ferroviario, mentre l’altro era più a monte, al margine della strada nazionale in località Cristet. Il nonno, grazie alla sua abilità di carpentiere acquisita in quasi cinquant’anni di esperienza, coordinò il lavoro dei figli e di altri venti segàt provenienti da Davestra nella costruzione prima e nell’uso poi di quattro seghe “alla veneziana”, due per ogni stabilimento della ditta Giacobbi.

La laboriosa costruzione delle quattro macchine durò per tutto l’anno 1927 e solo nel ’28 esse entrarono in produzione grazie all’arrivo della preziosa forza motrice garantita, all’epoca, dalla Sibat (Società idroelettrica “Bartolomeo Toffoli”). Tutti alloggiavano in piccole strutture adiacenti alla segheria del Cristet e, a fine settimana, ritornavano a Davestra per ricongiungersi con le famiglie, servendosi del treno fino alla stazione di Ospitale e completando il tragitto a piedi. Mio padre Giovanni invece, più giovane, aveva acquistato una bicicletta da corsa con la quale si gettava a capofitto lungo i tornanti sterrati della Cavalera, entrando in competizione sia con se stesso che con la sbuffante macchina a vapore delle ferrovie. Al paese di origine egli aveva intanto trovato l’anima gemella, sua coetanea, di nome Angela David, figlia anch’essa di un segàt (Paolo David “Subiòta”, che lavorava a Feltre) e, il 23 marzo 1929 i due convolarono a nozze nella piccola chiesa di Sant’Antonio. Le sopraggiunte responsabilità familiari spinsero mio padre a trovare casa a Calalzo, proprio di fronte alla segheria del Cristet e lì nacque dapprima la primogenita Anna Maria (1929) ed in seguito vidi la luce anch’io (1931).

In quel periodo il nonno Antonio aveva fatto pressione sui quattro figli perché contribuissero ad acquistare e ristrutturare una vecchia stalla in quel di Davestra, già proprietà della ricca famiglia dei Costantini, allo scopo di ricavare degli appartamenti, uno per ognuno di loro e ciò si rivelò, in seguito, una scelta oculata. Nel 1933 mio padre lavorò per alcuni mesi in Val Visdende, coadiuvando il fratello Bortolo nell’acquisto e nella segnatura del legname e mia madre, che era rimasta nuovamente incinta, si trasferì a Davestra con i suoi due piccoli, dove la nonna Giovanna poté esserle di aiuto durante il parto di Milena, la terzogenita, che venne alla luce nel mese di settembre. L’importante presenza di nostro padre durò per me il breve spazio di quattro anni perché, dopo che due anni prima era scomparso il fratello Candido, nel ’35 anch’egli morì, all’ospedale di Belluno, in seguito ad una “banale” operazione di ulcera duodenale, lasciando tre figli in tenera età ed una moglie di nuovo incinta che, nel mese di dicembre, partorì il secondo figlio maschio, chiamato Giovanni a ricordo del padre. In quei primi quattro anni della mia vita, avevo avuto modo di assaporare il fascino coinvolgente della segheria perché mia madre, quando andava a fare la spesa in Cooperativa oppure al lavatoio per lavare i panni, mi conduceva dal papà e quelle ore, trascorse tra la segatura ed il profumo del legno appena tagliato, in compagnia della grande famiglia dei segàt di Davestra, fecero germogliare nel mio giovane cuore un amore a prima vista, che mi ha poi accompagnato nel prosieguo della vita. Ricordo con nostalgia i momenti in cui mio padre mi montava sul carro d’avanzamento della sega che, benché la velocità fosse minima, mi facevano sentire un cavaliere invincibile in groppa al suo destriero.

Ma anche gli zii Augusto ed Enrico, che si erano specializzati in Carinzia, usavano quotidianamente le “veneziane” e mi ricordo ancora il loro accento e l’uso di termini tecnici marcatamente “tedeschi”, che io a quell’epoca non comprendevo ma che, in seguito, ricondussi ai luoghi dove avevano appreso l’arte di segàt. L’altro zio, Bortolo, che evidentemente aveva meglio assimilato l’uso della penna piuttosto che della sega, era divenuto un apprezzato agente di commercio della stessa ditta dei fratelli Giacobbi e di lui, di conseguenza, conservo un ricordo solo marginale. Rammento bene, invece, gli zii Emilio ed Alessandro “Cona”, che lavoravano anch’essi in quel luogo e soprattutto il secondo, che mi portava a pescare vicino al laghetto di Làgole.

Davestra (1935-1937)

La perdita del marito, intanto, aveva fatto precipitare nello sconforto mia madre che, all’età di trentun’anni, si vedeva costretta, da sola, a sfamare quattro figli in tenera età. Fu così che ella ritornò a Davestra coi suoi orfanelli, nell’appartamento ristrutturato da mio padre e grande fu l’aiuto prestato dai suoi anziani genitori nell’ingrato compito di far crescere senza traumi di sorta i giovani nipoti. Nonna Giovanna ci portava tutti i giorni un litro di latte di capra appena munto e nonno Paolo le trote che riusciva a pescare nella Piave. I sabati egli andava a Longarone in bicicletta e al ritorno serale ci portava la carne, che mia madre cucinava il giorno dopo con la polenta. I giorni di festa andavano santificati ma, prima di essere vestiti con l’abito buono ed accompagnati alla Santa Messa, ella ci lavava a turno nella grande tinozza (mastela) di legno riempita di acqua. In quegli anni Davestra contava circa 250 abitanti e gli uomini lavoravano quasi tutti come segàt, sparsi in diverse aziende di legname della provincia di Belluno. Intensi sono i ricordi di quel periodo, passato a contatto col fiume Piave.

Il lungo ponte di legno ad otto arcate costituiva l’unico “cordone ombelicale” col resto del mondo ma a me poco importava, perché il mio piccolo mondo era qui. La scuola elementare aveva una classe unica, dalla prima alla quinta e gli scolari avevano dai sei agli undici anni ed erano molti; solo i cugini erano una ventina. Per quello che potevano, anche i ragazzi contribuivano a sostenere la povera economia familiare pascolando le capre, raccogliendo la legna o trasportando il fieno, ma la vera e indescrivibile emozione era quella che si provava sulle rive del grande fiume. Durante le piene primaverili o le brentane autunnali, quando l’acqua toccava entrambe le sponde, la Piave trasportava una gran quantità di legname alla deriva e tutte le donne, aiutate dai figli più grandi, estraevano ed accatastavano quella provvidenziale riserva di combustibile, che poi “demarcavano” con due legni incrociati a garanzia che nessuno se ne appropriasse. In quei periodi era molto praticata la pesca ai marsoi (piccoli pesci di fiume) che si avvicinavano alla riva e venivano catturati con un rudimentale guadino (schirel) dopo aver sollevato i sassi sotto cui si nascondevano mentre, durante l’estate e nei periodi di magra, le grave del Piave diventavano il “parco giochi” preferito dai ragazzi di Davestra. Intanto che i più grandicelli facevano il bagno nelle pozze con l’acqua più profonda (moie) i piccoli costruivano castelli di sabbia vicino alla sponda, dove la rena sottile (leda) era simile a quella marina.

In quegli anni assistetti di persona ad una delle ultime menade lungo il corso del Piave, compiuta per trasportare alcune centinaia di tronchi d’abete, tagliati in Val Bona, fino alla segheria sul Maè, poco a valle di Longarone dove, negli ultimi anni, aveva lavorato anche il nonno Paolo. Le poche risorse finanziarie della nostra famiglia erano derivate da un’assicurazione aziendale sottoscritta da mio padre presso la ditta Giacobbi in quanto, all’epoca, non esisteva la pensione di reversibilità. Mia madre si adoperava in tutti i modi per arrotondare quel magro provento e, oltre a coltivare i campi per ottenere fagioli e patate, andava saltuariamente presso lo sbocco della Val Tovanella, in corrispondenza della stazione d’arrivo di una teleferica dove lavorava lo zio Pietro, a caricarsi sulla gerla (zeston) un po’ di legna da ardere. Lo zio Evaristo, invece, le aveva donato una capra da latte ed un campo nei pressi della stazione ferroviaria di Ospitale, che lei andava puntualmente a vangare. Per un certo periodo, concomitante con la costruzione del grande muraglione sopra la sede ferroviaria di fronte a Davestra ella, come molte sue compaesane, trasportò la ghiaia (sabion) dal letto del Piave fino alla ferrovia.

Carichi pesantissimi fatti salire lungo l’erto sentiero mozzafiato, ma quelle donne erano avvezze da sempre a lavorare come bestie da soma per raggranellare qualche spicciolo utile all’economia familiare. Quel tipo di vita, per quanto fosse abituata a stringere i denti, non le si addiceva molto perché, fin da giovane, lei aveva conosciuto ambienti di lavoro più gratificanti. Già a quattordici anni, seguendo il padre, aveva fatto la cameriera al bar “Commercio” di Feltre e successivamente, dopo sposata, era stata sei anni a Calalzo, a contatto con l’industria del legname, dove le “comodità” erano ben maggiori che a Davestra.

Adolescenza e segherie (1937-1945)

Fu così che due anni più tardi, nel 1937, anche per concedere maggiori opportunità ai giovani figli, si trasferì nuovamente nel centro cadorino, in quella via Cadarìa dove abitava anche “sior Ennio” Giacobbi, già datore di lavoro di mio padre. Ella trovò lavoro all’interno della fabbrica di occhiali dei fratelli Lozza, assunta per fare le pulizie allo stabilimento e, in tali orari, era sostituita in famiglia dalla figlia maggiore, Anna Maria, sia per preparare il pranzo che per accudire il piccolo Giovanni. Due o tre volte alla settimana si recava presso la segheria al Cristet, dove ancora lavoravano gli zii Augusto ed Enrico e dove, col permesso di Ennio Giacobbi, si riempiva il zeston con gli scarti della lavorazione del legno, ottimi per riscaldare la nostra casa.

Lo zio Bortolo, invece, si era trasferito in Africa (Somalia ed Eritrea) nel 1936 al servizio di una ditta di Milano che importava legname pregiato da quei luoghi, all’epoca colonie italiane; al posto del legno di abete e larice si era specializzato a commerciare tech, palissandro e mogano. Dopo il 1940 egli si trasferì a Vipiteno, con l’incarico di acquistare i carichi di legname che provenivano direttamente dall’Austria. Nel 1938 intanto, all’età di 74 anni, era morto il nonno Antonio, capostipite della famiglia, che aveva dovuto sopportare la tragedia della perdita di tre giovani figli, l’ultimo dei quali era mio padre. Andato in pensione all’inizio degli anni ’30, egli aveva continuato a lavorare per le segherie, usando il tornio nella casa di Davestra per produrre i rulli di scorrimento del carro delle seghe. Negli anni immediatamente seguenti, anche gli zii Enrico ed Augusto lasciarono gli stabilimenti di Calalzo per trasferirsi, rispettivamente, a Dobbiaco ed a Piniè di Vigo di Cadore, continuando ad esercitare la professione di segàt fino all’età della pensione.

Io, che nel frattempo avevo iniziato a frequentare la scuola a Calalzo, accompagnavo con gioia mia madre nei suoi viaggi settimanali in segheria per prelevare gli scarti del legno. Ormai grandicello e pieno di curiosità, mi facevo introdurre dagli zii Emilio, marito della zia Costantina ed Alessandro, fratello della nonna Giovanna, nei segreti più reconditi di quel mondo, per me incantato. Il primo esercitava anche il ruolo di cuoco, non di professione, per tutti i colleghi che lavoravano nello stabilimento, ma era soprattutto col secondo che avevo instaurato un rapporto confidenziale, quasi di complicità.

Fu lui che gradualmente mi svelò l’arte del suo lavoro ed il funzionamento di quelle vecchie ma efficientissime seghe da sempre conosciute come “alla veneziana”, dai cui ritmici movimenti restavo ammaliato. Benché negli ultimi anni la tecnologia avesse permesso l’acquisto di macchine d’acciaio più evolute quali una “Brenta” a nastro e due “Gatter” multilama, i segàt erano in vera simbiosi solo con le quattro “veneziane”, che avevano costruito con le loro mani e che ancora conservavano un’invidiabile qualità di taglio. Il lavoro di quegli uomini era stato agevolato dalla tecnologia del ventesimo secolo e i turni di lavoro, che per i loro antenati erano di 12 ore (fino a inizio ‘900 le seghe lavoravano incessantemente anche di notte), si erano ridotte a 8 ore giornaliere: dalle sei alle quattordici e dalle quattordici alle ventidue. Il legname lavorato dalle segherie dei Giacobbi era, di preferenza, trasformato in tavolame e proveniva principalmente dai boschi del Cadore (Val d’Óten, Auronzo, Pozzale). Giunte in segheria, le taie venivano inizialmente accatastate e, in seguito, ognuna di esse veniva spostata col zapin da due operai, che provvedevano quindi a rifilarne le estremità con il segon, perché, a causa del trascinamento durante l’esbosco, facilmente si incastravano sul legno dei sassolini, che avrebbero potuto seriamente danneggiare il filo della lama da taglio. Il tronco veniva così portato ad una lunghezza di quattro metri e le due estremità tagliate (zoc) erano accatastate al margine perché, comunque, costituivano merce da commercio. Il diametro della taia poteva variare dai trenta ai sessanta centimetri ed il legno era principalmente di abete rosso anche se, sovente, erano lavorati i tronchi di larice.

Una volta ultimata questa operazione, la preziosa materia prima era pronta per essere caricata su un carrello di ferro, poggiante su rotaia, che la trasportava all’interno della segheria, proprio di fianco al carro d’avanzamento della sega. Era a questo punto che entrava in azione lo specialista (il segàt), che inizialmente controllava l’intera superficie del tronco, pronto a slisciarne le imperfezioni col manarìn e ad eliminare le impurità eventualmente sfuggite nella fase iniziale della lavorazione. Usando con maestria il zapin egli, quindi, faceva rotolare la taia sul carro della sega e, con lo stesso attrezzo, la girava per trovare la venatura giusta (conastro), in modo che il taglio producesse la minor quantità possibile di scarto. Trovata la posizione ottimale, la taia veniva bloccata tramite un travetto mobile, accostato al suo fianco e a sua volta fermato da un piolo in ferro, dopodiché si poteva dare inizio alla lavorazione, azionando la sega. Il primo taglio era a scorz (scorza o scarto), venivano poi tagliate di seguito una tavola da 20 mm, una da 25, una da 30 e così via fino ad arrivare al centro; il midollo veniva eliminato in quanto poco consistente. Per ottenere la giusta misura delle tavole, venivano usati degli spessori di legno di faggio (larghi da dieci a ottanta centimetri e alti settanta) che avevano un foro nella parte alta, per l’inserimento in un perno fissato alla sponda interna del carro. Gli spessori erano normalmente cinque, posati su uno scaffale adiacente e distanziati di un metro l’uno dall’altro.

Il segàt controllava con attenzione tutta la fase del taglio (che durava circa 5 minuti) e l’avanzamento della taia, pronto ad intervenire ogni qualvolta si manifestasse un inconveniente e bagnando spesso la lama della sega con acqua, specie se il tronco era di grosse dimensioni. Lo stridio della lama, la polvere del legno e l’intenso profumo da esso emanato caratterizzavano il luogo di lavoro di quegli uomini che, nei due stabilimenti della ditta Giacobbi, con le quattro seghe, riuscivano a tagliare giornalmente (nei due turni lavorativi) fino a cinquanta metri cubi di legname di media (circa 65 tronchi). Dopo il taglio, le tavole erano rifilate sulle teste con una lama circolare e quindi venivano caricate sul medesimo carrello usato per il trasporto iniziale delle taie e, trasferite all’esterno, erano accatastate sotto le tettoie all’aria aperta, sulle capriate, dove il legno si stagionava. Successivamente, degli operai specializzati provvedevano alla loro cernita, dividendo il prodotto in tre principali varietà commerciali:

• tavole senza nodi e difetti (usate per la costruzione di mobili e finestre)

• tavole con nodi e piccoli difetti (usate per la costruzione di pavimenti, cassapanche ecc.)

• tavole con vari difetti (usate in carpenteria o nelle costruzione di baite e fienili).

In ogni stabilimento questi livelli qualitativi principali potevano, a loro volta, essere suddivisi in altre categorie, che volutamente tralascio. I zoc, gli scorz ed i ritagli ottenuti dalla rifilatura delle tavole erano invece legati a fascine e poi venduti. Questo ambiente e l’atmosfera da esso diffusa mi coinvolsero pienamente fino alla metà degli anni ’40, alla fine della guerra, periodo nel quale la segheria era divenuta un luogo a me familiare, dove sovente mi recavo per ammirare estasiato il fervore che accompagnava le varie fasi produttive. Nel dopoguerra la richiesta di legname era progressivamente aumentata, motivata dalla necessità di ricostruire tutto ciò che i bombardamenti alleati avevano distrutto e la stazione di Calalzo divenne luogo di ammassamento per tutto il prodotto lavorato che proveniva dall’alta valle del Piave. Almeno un treno merci partiva giornalmente da questo capolinea per raggiungere numerose città d’Italia e la ditta Giacobbi, che possedeva una segheria nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario, era senza dubbio avvantaggiata dall’invidiabile posizione di questo stabilimento.

Ogni giorno venivano caricati di tavole circa dieci “pianali”, ognuno della portata di venticinque metri cubi di legname, ma anche la segatura veniva sovente stivata nelle “barchette” coperte e inviata in varie parti della penisola. Altre ditte, anche da fuori zona, usavano questo piano caricatore per spedire le loro merci ed il legname proveniente dal Comelico era trasportato con i camion della ditta Petris. Qui si scaricavano anche numerosi generi alimentari e molta frutta destinati a due grandi magazzini che operavano nell’area della stazione e, precisamente, quello dei fratelli Passuello e quello di Italo Da Vià ed i facchini della “Cooperativa Porta Bagagli”, che solitamente lavoravano con i treni, ben si prestavano, in quelle occasioni, ad arrotondare il loro stipendio. Ad ovest della stazione esisteva anche un secondo piano caricatore, usato soprattutto dalla ditta di Orlando Giacobbi che, poco lontano, possedeva le tettoie sotto le quali erano accatastate le tavole pronte alla vendita.

Il lavoro (1945-1984)

Nel 1945 intanto, da poco finite le scuole elementari, mia madre trovò per me un lavoro presso la fabbrica di giocattoli della ditta Toffoli, sempre a Calalzo, dove, tra l’altro, si costruivano modelli statici ad uso delle scuole professionali e dove cominciai ad affinare la manualità e a prendere dimestichezza con alcune macchine operatrici (tornio, fresa ecc.). Questo impiego durò alcuni mesi dopodiché, sempre grazie a mia madre, venni assunto nella fabbrica di occhiali dei fratelli Lozza dove, nel frattempo, aveva iniziato a lavorare anche la sorella maggiore, che dava una mano a fare le pulizie dello stabilimento. Dopo undici anni, nel 1956, sull’onda dell’entusiasmo e della voglia di “evadere” propria dei ventenni, assieme al alcuni colleghi di Pozzale, maturai il proposito di emigrare in Canada per fare il boscaiolo, visto che quel Paese richiedeva molta mano d’opera, anche dall’Europa. Parlando col figlio di Ennio Giacobbi, divenuto titolare delle segherie di famiglia, mi convinsi che, dopo alcuni anni lavorati sotto il tetto di una comoda fabbrica di occhiali, sarebbe stato per me oltremodo difficile potermi adattare ai ritmi di un lavoro così massacrante.

Per dissipare le ultime incertezze e per consentirmi di ritornare nei luoghi di lavoro conosciuti fin dalla prima infanzia, egli mi offrì l’opportunità di fare un po’ di praticantato come segantin, affiancando il lavoro del cugino Aldo “Subiòta”, due anni più vecchio di me e suo dipendente, che aveva continuato a seguire le orme dei nostri avi ed era divenuto un esperto segàt. Tutte le sere, finito il lavoro in fabbrica, tornavo nella segheria del Cristet e, dalle 18 alle 20, riassaporavo nuovamente le emozioni vissute vent’anni prima. Mi ricordo che un giorno rovinammo inconsapevolmente la lama della “veneziana” durante la fase di segatura di un grosso tronco di larice proveniente da Federa Vecia, in Comune di Auronzo. Giunti circa a metà del terzo taglio, lo stridere acuto e l’inceppamento della lama ci fecero comprendere che all’interno della taia c’era del metallo, sfuggito all’esame della superficie esterna perché, nel corso degli anni, il legno lo aveva fagocitato dentro di sè. Appurammo in seguito che si trattava di un grosso fil di ferro che, almeno trent’anni prima, qualcuno aveva stretto sul tronco del povero albero e che, una volta reciso all’esterno, era rimasto a sua volta imprigionato dalla crescita della pianta, che lo aveva così “assorbito”.

Mi raccontava il cugino che altre volte si erano verificati inconvenienti di quel tipo, causati soprattutto dalle pallottole (sia da guerra che da caccia) e che, purtroppo, non c’era alcun sistema per evitare danni alla lama della sega [in seguito, grazie all’esame preventivo con gli ultrasuoni, si fu in grado di controllare accuratamente il legname, anche all’interno]. Nel 1957, in seguito alla crisi economica mondiale causata dalla “guerra fredda” tra Stati Uniti e Unione Sovietica, anche l’occhialeria cadorina subì la recessione del momento e il mio spirito libero, che mal si adattava alla “routine” quotidiana, mi spinse di nuovo ad “evadere”. Fu così che approdai in Germania dove lavorai per cinque anni, dapprima in una gelateria e quindi in un grosso stabilimento che lavorava e inscatolava la carne. Nel 1963, ritornato a Calalzo quando le ultime segherie stavano progressivamente chiudendo l’attività, incontrai casualmente Mario Lozza, divenuto titolare della fabbrica di occhiali che, valutato il mio curriculum, mi propose di diventare capo reparto all’interno dello stabilimento.

Essendomi nel frattempo sposato, non mi lasciai sfuggire quella ghiotta occasione di ritorno nel paese adottivo ed accettai volentieri l’incarico. Nel 1966, in seguito all’alluvione che devastò l’intera provincia di Belluno, anche Davestra dovette subire numerosi danni alle abitazioni (tra cui quella del nonno Antonio) e, in seguito al crollo del ponte sul Piave, anche l’isolamento dal resto del mondo. La triste occasione mi convinse a vendere tutte le proprietà ereditate in quel luogo e, col ricavato, iniziai a costruire casa a Calalzo. Per circa vent’anni, fino al 1984, ho continuato a lavorare nella ditta dei fratelli Lozza, ricoprendo un incarico che mi ha dato modo di vivere e di mettere definitivamente radici in questo paese, dove sono nati anche i miei figli.

Pensione e passione (1984-2009)

Andato in pensione, per altri vent’anni ho dedicato il tempo libero a sviluppare la mia creatività soprattutto nell’intaglio del legno, materia prima con cui sento di “dialogare”, che ho sempre amato fin da bambino e che ha consentito a intere famiglie di cadorini, come la mia, di continuare a vivere in questi luoghi. In tale contesto, il vecchio adagio Laris, pez e pin fei le spese al cadorin può essere, a mio avviso, ancora di attualità, considerando le “spese” non tanto come interesse venale ma, soprattutto, come riacquisizione di un patrimonio storico e culturale. Il seme della passione per le segherie, rimasto in embrione nel mio cuore per molti anni, ha ripreso a germogliare con forza nel 2001 quando, su invito dell’Amministrazione comunale di Calalzo, gli eredi degli zattieri di Codissago, che da pochi anni avevano ricostituito la “Faméja” e festeggiato il cinquecentesimo anniversario dei loro statuti, hanno assemblato una zattera nel laghetto di Lagole, per dare modo ai giovani di oggi di riappropriarsi di un’importante pagina della loro storia. Vedere quegli uomini al lavoro, ripetendo gesti e consuetudini tramandate nei secoli, ha scatenato in me la voglia di riscoprire e far conoscere ai posteri anche l’attività produttiva a monte della navigazione fluviale e cioè la lavorazione del legname; trasmettere le conoscenze personali sulle segherie e sul lavoro degli uomini che in quegli stabilimenti producevano la preziosa materia prima, trasportata per molti secoli sul fiume dagli zattieri.

Durante la mia vita, trascorsa nell’epoca caratterizzata dall’evoluzione tecnologica, ho avuto modo di ammirare dapprima le ultime fasi di uno sviluppo strettamente correlato alla manualità e alla professionalità dell’uomo e vederne poi le fasi successive, nelle quali esso pare relegato, sempre di più, a ruolo di comprimario. Spinto dai ricordi, ho cercato di usare al meglio gli strumenti offerti dalla moderna tecnologia per ricostruire in miniatura parte di quell’industria che ha prosperato fino alla metà del ventesimo secolo. Nel piccolo, ho provato a rispolverare l’ingegno e l’abilità che caratterizzavano intere generazioni del passato, cercando di riappropriarmi di quella professione di segàt che i miei avi avevano praticato per più secoli, soprattutto a contatto della Piave. Consapevole che la mia generazione può ritenersi l’ultima depositaria di quell’arte, ho iniziato a ricercare ed assemblare i tanti tasselli mancanti alla memoria e così, gradualmente, ho ricostruito il fabbricato di una segheria in scala 1:20, aiutandomi anche attraverso le poche testimonianze di ciò che ancora esisteva. La Val Pusteria e l’Austria, dove aveva lavorato la famiglia del nonno, divennero mete di viaggi mirati, per ammirare dal vivo ciò che rimane sia dei fabbricati esterni (soventi trasformati in graziose baite abbellite dai fiori) e sia di alcune seghe ancora funzionanti, principalmente a scopo turistico.

Nella primavera del 2004, esattamente cento anni dopo la nascita di mio padre e dopo il primo viaggio del nonno in Carinzia, sono riuscito ad ottenere, dal vero, le misure del carro d’avanzamento di una delle ultime seghe “alla veneziana” che aveva operato in Cadore e che si stava smontando sotto al ponte ferroviario di Vallesina. Con quei preziosi dati sono riuscito a completare il mio primo modello funzionante, interamente in legno, che nel mese di luglio di quell’anno ho avuto il piacere di esporre a Rizzios, durante la sagra di Sant’Anna patrona del paese. Questa gratificante esperienza mi ha ulteriormente stimolato nella ricerca e così ho elaborato un successivo progetto, relativo alla riproduzione della segheria della famiglia Da Col, in funzione a Calalzo sul torrente Molinà fino agli anni ’80 ed il cui fabbricato esterno ancora resiste alle intemperie del tempo. Nell’estate del 2005 ho avuto modo di mostrare ed illustrare questo lavoro nel corso della “festa degli antichi mestieri”, che ogni anno si tiene a Valle lungo la storica borgata di Costa. La fantasia e l’entusiasmo mi hanno veramente spronato e nel 2006 ho costruito un terzo modello, di libera interpretazione, che ho avuto il piacere di esporre sia nel mio vecchio paese (Davestra) che ad Erto, nel vicino Friuli. L’ultima importante esperienza, in ordine cronologico, riguarda il contributo tecnico, che ho prestato insieme al cugino Orazio nell’autunno del 2007 alla Fameja dei Zater di Codissago. Si trattava di assemblare prima e regolare poi il sistema di avanzamento di una vecchia sega “alla veneziana” risalente al 1838 e già proprietà della ditta Ciotti di Sottocastello, acquistata dagli “zattieri” nel 1999 per arricchire il loro fornito museo etnografico.

La gioia provata nell’ammirare il regolare movimento del carro, dopo alcuni accorgimenti dettati dalle nostre conoscenze, è stata davvero immensa. Vedere quella stupenda macchina, ferma da qualche decennio, ritornare a vivere e “sentirne la voce” attraverso i colpi ritmici del telaio è stata un’emozione davvero indescrivibile, che non si può tradurre con le parole. Nel 2008, anno da poco passato, ho iniziato a costruire una quarta segheria in miniatura e posso ben dire che quell’antico seme, rimasto congelato nel mio cuore per oltre sessant’anni, sta ora cominciando a fiorire. Attraverso questo piccolo contributo, dettato dall’entusiasmo e dall’amore per la mia terra e la mia gente, cerco di “seminare” un po’ del mio sapere con la segreta speranza di stimolare, specie nei giovani, la voglia di riscoprire il proprio passato ed irrobustire le radici che legano al territorio. Un sogno nel cassetto, che coltivo da anni e che rappresenterebbe il coronamento di un vecchio progetto mentale, sarebbe quello di costruire una vera sega “alla veneziana”, che potrebbe rappresentare un importante tassello per far conoscere ed apprezzare, a turisti e non, una lunga pagina della storia del Cadore, durata oltre trecento anni.

⁽¹⁾ Memorie di Remo David raccolte ed elaborate da Roberto Tabacchi e Danilo De Martin

Riferimenti bibliografici:

Paolo Bonetti, Ospitale e il Canal de la Piave, Comune di Ospitale, Ospitale di Cadore 2004.

Propongo qui di seguito il testo completo del mio contributo alla realizzazione dell’Agenda 2007 del Club Alpino Italiano, a cura del Comitato Scientifico Centrale, dedicata al tema “Alberi: le Colonne del Cielo”.

Il Larice, Albero del Sole.

Nessun essere vivente al mondo riesce ad ascoltarti come sa fare un larice. Quando la vita diventa confusa ed opaca, quando la mente ingrigisce e senti il bisogno di fermarti, per riflettere e “riprendere la giusta via”, la semplice compagnia di questa grande conifera infonde una serenità senza eguali. Un larice non può parlarti, ma ti sospinge verso le verità che covi dentro te stesso e che la tua paura non ti fa trovare, ti aiuta ad alzare la testa, a delineare i contorni dei tuoi dubbi, a diradare la nebbia delle incertezze. E lo fa creando con la sua chioma, attorno a te, un ambiente magico, uno spazio di aria e luce che riempie, con lenti respiri, la tua anima esausta, donandole nuovo vigore. Quando, coricato ai suoi piedi, guardi verso il cielo, i tuoi occhi restano incantati dai continui, ritmici e tuttavia fievoli bagliori di luce che filtrano fra i suoi rami penduli, coronati da mille ciuffetti di foglie.

Così, quando il vento soffia, vedi ondeggiare il grosso ed elastico fusto, mentre i rametti lassù in alto danzano, creando una pioggia di stelle luccicanti che ti cadono dentro, scintille di luce che riverberano nella lanterna del tuo cuore. Quando poi ti alzi e te ne vai sommessamente, appena prima che sfugga alla tua vista, ti volgi verso il suo luminoso ed elegante profilo per un ultimo breve saluto, colmo di gratitudine, perché hai netta la percezione di essere migliore di prima. E’ questo che fa grande il Larice, è questa sua straordinaria capacità di infondere pace interiore e serenità.

Il genere Larix annovera 10 specie di piante arboree con fusto legnoso, che vegetano spontaneamente su areali che corrispondono alle regioni fredde di pianura, di collina e di montagna dell’emisfero boreale. Alle cinque specie di origine asiatica ed alle tre di origine americana si affiancano le due europee: il Larix decidua Mill., conosciuto come Larice europeo o Larice comune ed il Larix russica Endlicher, conosciuto come Larice della Russia. Nella prima specie, il Larice dei nostri boschi, si possono distinguere 8 varietà principali.

Il Larix decidua Mill. (la cui classificazione è dovuta a Philip Miller, botanico inglese che nel 1768 ne descrisse per primo le caratteristiche, seguendo lo schema classificatorio proposto da Linneo), è specie spontanea unicamente sui rilievi montuosi delle Alpi, il cui areale è il più esteso ed importante, dei Carpazi e dei Sudeti. La principale zona fitoclimatica popolata dal larice è quella del Picetum all’interno della quale tende ad occupare prevalentemente la sottozona del Picetum freddo, giungendo fino al limite superiore del bosco. Quando sconfina nella zona fitoclimatica superiore dell’Alpinetum, riesce a crescere solo in gruppi sparsi o come pianta isolata giungendo fino al limite degli alberi. Lo si rinviene con facilità anche a quote più basse nella zona del Fagetum di cui predilige la sottozona del Fagetum freddo.

Il fattore ecologico che limita la diffusione del larice non è dato dalle rigide temperature invernali, cui risulta sostanzialmente indifferente fino a valori di 20-25 gradi sotto lo zero (con punte che possono scendere anche sotto i -30°C), ma dalla contrazione del periodo vegetativo che compromette la maturazione dei semi. Il larice forma estesi boschi puri, i fiabeschi ed incantatevoli lariceti, popolamenti naturali radi sul cui luminoso suolo prosperano le erbe dei prati.

Il larice è una pianta che soffre le ampie variazioni della temperatura media durante il periodo vegetativo (stenoterma) ma, al contempo, si adatta con plasticità alla variazione di altri fattori ecologici (euriecia) da cui trae la capacità di occupare, potenzialmente, vasti areali; prospera nelle zone con aria asciutta e temperatura media annuale da +2°C a +10°C (a tal riguardo si definisce specie microterma) ma teme le gelate tardive che possono arrecare gravi danni tanto agli organi di riproduzione che alle giovani e tenere foglie. Definito da molti “albero del sole”, il larice è specie spiccatamente eliofila che, sfruttando questa sua peculiarità, costituisce spesso il primo soprassuolo arboreo pioniero, riuscendo a svilupparsi più delle altre specie forestali dove il suolo è scoperto e, conseguentemente, il sole investe direttamente le chiome.

Per quanto riguarda la piovosità media annua, le migliori condizioni sono offerte dalle zone con precipitazioni tra un minimo di 700 ed un massimo di 1200 mm di pioggia all’anno distribuite omogeneamente lungo il corso del periodo vegetativo. In relazione all’umidità del suolo, il larice trova le migliori condizioni su terreni con un tasso di umidità medio (specie mesofita), disdegnando sia quelli troppo umidi o con ristagni d’acqua, sia quelli aridi e poco profondi. In termini di fertilità del suolo questa pianta non ha particolari esigenze (è la meno esigente fra le conifere alpine) oltre ad essere insensibile alla matrice minerale da cui il suolo stesso si è evoluto, adattandosi quindi a qualsiasi tipo di suolo purché sia sufficientemente profondo. Le caratteristiche ecologiche fin qui elencate, fanno del larice una specie di grande plasticità, estremamente utile nel colonizzare terreni poveri, scarsamente fertili, che contribuisce a far evolvere preparando l’insediamento di specie più esigenti in termini di fertilità del suolo (abete rosso, abete bianco, faggio).

Talvolta, più frequentemente al limite superiore del bosco, ma anche all’interno di popolazioni ben affrancate, il larice può assumere forma a più fusti principali, detta anche a “candelabro” (forma policormica), contrapposta alla normale forma monocormica, ossia con un solo fusto principale al quale sono inseriti i rami. Tale forma irregolare è causata da traumi che colpiscono l’apice vegetativo principale al quale si sostituiscono uno o più rami del palco immediatamente sottostante l’amputazione. L’apparato radicale è molto esteso e robusto, con fittone verticale profondo e grosse radici portanti laterali che, nel loro insieme, generano una figura simile ad un cono rovesciato. Questa particolare disposizione delle radici permette al larice di rinforzare la stabilità dei suoli, in particolar modo di quelli sviluppati sui ripidi pendii, opponendo alla forza gravitativa, che tende a farli scivolare verso valle, il fitto reticolo che le costituisce.

Questo grande albero, trova sempre un posto dentro al cuore degli uomini che abitano la montagna; quando i nostri emigranti tornano e ripercorrono il loro passato, mentre giovani, prima di lasciare il loro paese, aiutavano i propri genitori nei lavori boschivi o nella fienagione, affiorano i ricordi legati a questo loro Compagno (sugli erti pendii che venivano sfalciati il larice era “sacro”), mentre non hanno parole per l’abete rosso, “al pezuó”, pianta di grande utilità ma, evidentemente, senza anima. Sul piano del paesaggio, la mutevolezza stagionale dell’abito del larice ed il suo elegante portamento, conferiscono al paesaggio stesso ed all’ambiente una limpida bellezza. Camminare in un lariceto, in autunno appena inoltrato, senza alcuna mèta, senza alcun bisogno di “tornare”, è una esperienza “mistica”, fors’anche “terapeutica” che ti resta dentro per sempre.

Scheda della pianta

Famiglia: pinaceae

Genere e specie: Larix decidua Mill.

Forma biologica e caratteristiche: il larice è la sola conifera indigena spontanea a foglie caduche; albero di prima grandezza, il suo fusto può raggiungere l’altezza di 40 e più metri e 1,5 metri di diametro a petto d’uomo. Pianta di rapido accrescimento, molto longeva potendo superare tranquillamente i 400 anni di età, ha una chioma rada e leggera a forma piramidale, la cui punta tende ad appiattirsi nei soggetti maturi. Il tronco colonnare, slanciato, si sviluppa in altezza con incrementi di tutto rispetto fino ad età avanzata; ai grossi rami del primo ordine, che tendono ad incurvarsi al centro, ripiegandosi verso l’alto all’estremità, si inseriscono i rami degli ordini superiori via via più sottili, più o meno patenti o penduli. La parte esterna della corteccia (scorza) è di color paglierino nel primo anno, liscia e di color grigio argenteo sul fusto e sui rami delle piante giovani, via via più rugosa, incisa da larghe fenditure lungo lo sviluppo del fusto e di colore bruno o grigio, più o meno scuro, nelle piante adulte. Le foglie sono lineari, aghiformi, lunghe da 10 a 35 mm e larghe 1, leggermente appuntite ma non pungenti, riunite in ciuffetti di 20-40 unità su rametti molto corti detti brachiblasti, di colore verde tenero in primavera, che si scurisce leggermente durante l’estate per trasformarsi in giallo oro in autunno. Le foglie dei rami di accrescimento sono invece singole, più lunghe, larghe circa il doppio di quelle brachiblastali e compaiono per una sola stagione vegetativa. Il larice è monoico avendo ben distinti gli apparati di riproduzione maschili e femminili; i “fiori” maschili sono costituiti da brattee riunite a spirale a formare strobilini solitari e pendenti di color giallo oro, molto numerosi; quelli femminili, gli strobili, più grandi, sono anch’essi costituiti da brattee riunite a spirale a formare un cono ingrossato ovoidale, eretto, normalmente di colore rosso-porpora, molto simile ad un vero fiore. A fecondazione avvenuta (l’impollinazione è operata dal vento) lo strobilo (cono o pigna) assume un colore verde, verde-bruno, che perdura per tutto il periodo vegetativo per diventare, in autunno, di colore bruno-dorato, raggiungendo le dimensioni di 3-5 cm. Le squame, piuttosto coriacee, a maturità si aprono gradualmente per effetto della disidratazione liberando i due semi alati, lunghi circa un centimetro e di colore bruno, che ognuna di esse protegge, e che possono così essere trasportati dal vento. La produzione di seme fertile è piuttosto precoce avvenendo dai 15 ai 30 anni, in funzione delle stazioni di accrescimento; la maturazione è annuale dalla fine di ottobre a novembre, mentre la disseminazione anemofila si ha a partire dal tardo autunno, inizio dell’inverno.

Fioritura: aprile-maggio.

Habitat elettivo: il Larice trova il suo habitat naturale nella fascia altitudinale, riferita alle Alpi occidentali e centrali, compresa tra 800 e 2600 m di quota, mentre per le Alpi orientali la fascia si colloca tra 800 e 2200 m. La sua notevole plasticità ecologica gli consente di essere presente in condizioni molto diverse fra le quali si ricordano i lariceti di prateria, quelli che si formano al limite delle zone paludose, i lariceti su matrice carbonatica in alternanza con il pino silvestre ed i lariceti puri di versante. In linea più generale si può affermare che il lariceto si afferma tanto nelle vallate esterne del sistema alpino, caratterizzate da clima oceanico, quanto in quelle più interne a clima continentale, che peraltro predilige.

Diffusione: nel nostro paese è presente dalle Alpi marittime alle Alpi orientali sia in boschi puri che in boschi misti nel qual caso le consociazioni con l’abete rosso (Picea excelsa Link) ed il pino cembro (Pinus cembra L.) sono le più frequenti ed importanti; si accompagna tuttavia anche con l’abete bianco (Abies alba Mill.), il pino silvestre (Pinus sylvestris L.) ed il faggio (Fagus sylvatica L.). Il larice è stato introdotto artificialmente in quasi tutte le regioni italiane nelle quali la specie non era spontaneamente presente ed oggi si rinviene anche sui rilievi dell’Italia meridionale ed insulare. Nelle statistiche forestali Istat per l’anno 1991 le estensioni dei boschi di larice, in ettari, sono così ripartite (per alcune regioni): Piemonte (46.940), Trentino Alto Adige (21.138), Valle d’Aosta (13.531), Lombardia (13.489), Veneto (3.128). Il dato nazionale relativo alla superficie totale occupata da boschi di larici risulta essere di 103.444 ettari mentre, per confronto, quella dell’abete rosso, la conifera più diffusa, è di 140.517 ettari e quella dell’abete bianco di 22.751 ettari.

Utilizzi: il larice fornisce un ottimo legno, compatto e duro, di elevato peso specifico e forte contenuto resinoso che gli conferisce la sua proverbiale durabilità. Il legname migliore si ottiene da piante cresciute in alta montagna, che hanno minor numero di nodi, anelli di accrescimento molto appressati ed omogenei. Viene impiegato prevalentemente per lavori all’esterno ed a contatto con il suolo ma anche in costruzioni idrauliche, navali e marittime, capriate, solai, pavimenti, abitazioni prefabbricate. Il tondame viene utilizzato per fondazioni, costruzioni di arce a sostegno di pendii o nella regimentazione delle acque di superficie. I rami e gli scarti di lavorazione forniscono un’ottima legna da ardere. Infine, anche se molto meno tenero del cirmolo, il legno del larice è utilizzato nella realizzazione di sculture di grande pregio.Oltre al legname, il larice produce anche un’ottima resina, estratta praticando un foro alla base del fusto, di colore giallo intenso, che emana un forte e gradevole odore, dalla cui lavorazione e successiva filtrazione si ottiene la ben nota “Trementina di Venezia”.